Корзина
134 отзыва
Внимание АКЦИЯ!!!! Жироуловитель под мойку со скидкой 41%Подробнее!!!
Производство изделий из полимерных материалов.
+7(3452) 38-17-70
+7
343
302-27-50
+7
343
206-14-14
Корзина
Часть X Продолжаем строить септик.

Часть X Продолжаем строить септик.

Часть X Продолжаем строить септик.
В рекламе аэрационных ЛОС пишут, что не им нужна ассенизаторская машина, так ли это?
Нет, не так. Дело в том, что в канализационном стоке есть минеральные (песок) и бионеразлагаемые вещества. Эти бионеразлагаемые вещества описываются понятием зольность. Зольность ила в аэрационных сооружениях — 30-35%. И никуда она не денется. Придется вызывать ассенизаторскую машину. Естественно, несколько реже, чем для септика, но придется.
Бытовая химия подавляет развитие бактерий, разве не так? Если мы будем использовать на кухне «Fairy» и он попадет в септик, разве не замрут все процессы?
Химию, конечно, лучше лить меньше. Но до фанатизма доходить не нужно. Достаточно исключить хлорсодержащие средства для мытья раковин и унитазов, кротов и прочих химических прочистителей труб. А «Fairy» в разумных пределах не повредит. Биологические очистные их выдерживают и разлагают. Естественно, в небольших количествах. Цифры в мг/л не привожу, они мало что дадут непрофессионалу. Хотя, при желании их можно найти в нормативных документах.
А что произойдет с такими вещами, как, скажем, остатки овощей, фруктов? Допустим, каким-то образом в септик попала половина лимона. Мне кажется, за три дня он не будет разложен.
Лимон останется в септике. Это вода в нем три дня находится. А лимон — полгода-год. До следующей чистки осадка в септике. Этого времени ему хватит. Кстати, лимон можно и в помойное ведро бросить и отнести в компостную яму. Зачем его в унитаз бросать? У меня под мойкой стоят два ведра. Для помоев и прочей органики, и для мусора (бумажки, пакеты, консервные банки). Органику в компост, мусор — в контейнер на помойке.
Прочитал все Ваши статьи, но так и не понял, что делать… Исходные условия — грунт суглинок-глина, уровень грунтовых вод: весна и осень — стремится к 0, лето, ну если жаркое и сухое, как в этом году — сантиметров 50-60. Глубина промерзания — Ленинградская область. Если я правильно понял — колодец, так же, как и кассета — ниже уровня грунтовых вод работать не будет? А размещать их на поверхности — и смысла нет, и зимой все равно замерзнет?
При преобладании на участке слабо фильтрующих или не фильтрующих грунтов (суглинков, глины) и высоком уровне грунтовых вод приходится оборудовать более дорогостоящие искусственные сооружения подземной фильтрации: фильтрующие траншеи или песчано-гравийные фильтры. В них фильтрация происходит в специально насыпанном слое песка, а очищенная вода собирается проложенными под ним и обсыпанными щебнем дренажными трубами с отверстиями. При устройстве этих сооружений в обсыпке они не замерзают. Другое дело, что «бархан» требует места и не очень эстетичен. Хотя можно из него альпийскую горку сделать. В обсыпке можно делать и кассеты (при небольшом объеме стока).
Предлагают купить Септик ХХХХХ (из этических соображений я не даю название агрегата. Прим. автора). В рекламе разработчика написано, что это «комплексное локальное очистное сооружение. Работает по принципу метантенка и состоит из трех камер, в которых фекальные воды отделяются от органических примесей, осветляются и биологически очищаются на фильтрующих и сорбентных материалах». Что скажете, стоит брать?
Судя по малограмотному тексту рекламы, который Вы цитируете, разработчики мало что понимают в технологии очистки стоков. Ни в септике ни в метантенке стоки не очищаются «на фильтрующих и сорбентных материалах».
Септики — это очистные сооружения для механической очистки небольших объемов сточных вод отстаиванием с анаэробным сбраживанием осадка.
Септик представляет собой подземный отстойник (железобетонный, стальной, полиэтиленовый), в котором медленно текущие сточные воды позволяют взвешенным частицам оседать на дно отстойника, где происходит анаэробный микробиологический процесс разложения.
Метантенк (метан + англ. tank резервуар) — сооружение для сбраживания осадка, образующегося при очистке сточных вод, представляющее собой закрытый резервуар, снабженный устройством для подогрева за счет сжигания выделяющегося метана.
Как видите, никаких фильтрующих и «сорбентных» (правильно — сорбирующих, сорбционных) материалов в септике и метантенке нет, как нет и самого метантенка в локальных очистных сооружениях.
Хочу вместо поглощающего колодца построить фильтрующую траншею после септика. Стоит ли это делать?
Фильтрующие траншеи используются в основном при невозможности почвенного поглощения (они позволяют провести почвенную фильтрацию и осуществить сброс на рельеф). Если же почвенное поглощение возможно, устройство траншеи не целесообразно, достаточно будет фильтрующего колодца. Кроме того, при сбросе очищенных стоков на рельеф, Вы обязаны озаботится их обеззараживанием.
На какую глубину нужно закапывать септик и на какой глубине делать вход\выход с учетом глубины промерзания грунта?
Из здания по СНиПу необходимо вывести трубу на 0,3 метра выше глубины промерзания (до верха трубы). Но не мельче 0,7 метра. На практике (в подмосковье) кладут и на 0,5 метра, если сверху нет дороги или асфальта, которые зимой могут быть без снега. Далее, уклон сотой трубы 0,02 (два сантиметра на метр). Прокладываете трубу до септика с этим уклоном. От отметки входа трубы в септик считается рабочий объем септика (от лотка трубы до дна септика). Выход из септика на 3— 5 сантиметров ниже входа. На входе и выходе из септика ставятся тройники. Один конец тройника при этом смотрит вверх, другой утоплен в воду. Эти тройники предохраняют трубы от засорения и не дают плавающей корке уплывать из септика. Когда Вы посчитали требуемую рабочую глубину септика (при известной Вам площади его поверхности), необходимо соотнести ее с уровнем грунтовых вод. Если дно септика получается ниже УГВ — необходим герметичный септик. Если нет — Вам повезло. Если глубина получается большой и не устраивает Вас по каким либо причинам, необходимо увеличивать площадь септика. Кроме того, следует иметь ввиду, что откачка осадка с глубины более четырех метров весьма затруднительна для большинства ассенизационных машин.
В «пособии по проектированию автономных инженерных систем одноквартирных и блокированных жилых домов» (пункт 3.15) сказано, что минимальный диаметр наружных трубопроводов самотеч¬ной канализации следует принимать 100 мм, а уклон — 0,01. Почему Вы рекомендуете уклон 0,02?
Выпуск из дома (от дома до первого колодца) СНиП рекомендует делать 0,02 (для подвальных помещений). Такой же уклон рекомендован и для так называемых «безрасчетных» выпусков. Это когда наполнение слабое и расход непостоянный. Как раз наш случай. Для сотой трубы при наполнении не менее 0,3 и скорости не менее 0,7 м/с можно взять и 0,01, но в выпуске из частного дома в септик почти никогда этого не будет.
Не вдаваясь особо в подробности (а тут можно говорить много), я бы рекомендовал все же 0,02 для сотки. Больше не надо и меньше — тоже. Разница в глубине траншеи будет незначительная, короткая обычно труба то, а засоров и замерзаний трубы избежите.
Увеличивать уклон еще больше не следует.
А чем плох большой уклон трубы? У меня большой уклон рельефа и я думал проложить трубу параллельно ему?
В этом случае засоры неминуемы. Вода быстро сливается, а известные фракции остаются. При небольшом уклоне и хорошем наполнении трубы вода их транспортирует, а при большом — нет. Если уклон земли большой, лучше сделать перепадной колодец.
А если у меня до септика длинная труба (септик планирую в конце участка)? Надо ли на такой длинной прямой трубе делать смотровые колодцы? И если надо, то как часто?
Надо. Частота зависит от того, каким устройством для прочистки Вы располагаете. И здоровьем для осуществления этой процедуры. Для удешевления можно ставить не колодцы, а тройники в земле и от них вверх вывести кусок трубы. Выступающий из земли кусок трубы (на 30— 40 сантиметров) накрыть какой-нибудь крышкой (жестяной банкой подходящего размера), чтобы исключить распространение запаха и случайное засорение трубы.
По СНиП для сотой трубы от стояка до первого колодца должно быть не более 12 метров. Далее, колодцы (тройники) через каждые 15 метров. При поворотах трубы колодец с лотком обязателен. Если вместо колодцев стоят тройники, то расстояние я бы брал не более 6— 8 метров.
Встречал рекомендации делать септик вытянутым в длину, т. е. не круглый или квадратный, а прямоугольный, овальный и т. п. Чтобы стоки дольше задерживались в нем. Имеет смысл?
Размеры в данном случае не играют большой роли, важен объем, который определяется умножением суточного расхода на трое суток. Но септик, это еще и отстойник. Поэтому входной и выпускной патрубки лучше располагать на максимально возможном удалении друг от друга. С этой точки зрения, вытянутые септики предпочтительнее круглых или квадратных. Но не настолько, чтобы ради этого отказываться от удобства монтажа септика из сборных ж/б колец. Монолитный же септик лучше сделать прямоугольным.
Увеличится ли и насколько срок службы фильтрующего сооружения (например фильтрующего колодца) до полной замены фильтрующей загрузки, если я добавлю вторую секцию в септик (скажем 50% от объема основной)?
Увеличится. А вот насколько, сказать сложно. Существуют методики таких расчетов, но поскольку большинство исходных данных для них придется придумать, за неимением изысканий по Вашим грунтам и показателей конкретного стока, такой расчет большого смысла не имеет.
По многолетнему опыту эксплуатации собственного септика могу сказать, что эффект от наличия в фильтрующем колодце загрузки совершенно не окупает усилий по ее засыпке в колодец, извлечению, промывке и возврату обратно. Поэтому, я эту загрузку не рекомендую использовать вообще. В пустом фильтрующем колодце фильтрующим материалом будет грунт в его основании и вокруг него (обратная засыпка гравием и песком).
На круг получается, что отсутствие загрузки внутри колодца примерно компенсируется дополнительным объемом септика. При этом выигрыш, это отсутствие периодической возни с извлечением и промывкой приличного объема гравия.
Возможно ли самому построить герметичный септик из бетона?
Безусловно. Но в начале, несколько слов о том, когда это нужно и для чего. Бытует мнение, что вода вообще не должна просачиваться в грунт из септика. Она должна поступать на доочистку в фильтрующий колодец. Это мнение ошибочно, как и мнение о том, что септик дает недостаточную очистку. Ранее, я уже говорил о том, что основная очистка в паре септик-почвенная фильтрация происходит именно в почве. И это не только допустимо, но и нормально, система специально рассчитана на это. Исходя из сказанного, я не понимаю, почему вода из фильтрующего колодца может и должна просачиваться в грунт, а из септика нет. Вода та же самая, ее недолгое путешествие по короткой трубе от септика до колодца свойств стока не меняет, так почему же?
Ответ кроется в разных санитарных зонах септика и фильтрующего колодца. Если у первого она пять метров, то у последнего — восемь. В скобках замечу, что у фильтрующих траншей и песчано-гравийных фильтров санитарная зона составляет 25 метров, а у аэрационных сооружений — 50 метров. В свете сказанного, для негерметичного септика достаточно увеличить санзону до восьми метров и спать спокойно.
Однако не все санитарные врачи со мной согласны. Их аргументация такова. В септике находится исходные сточные воды. Их воздействие на почву аналогично полям фильтрации и иловым картам, а у них санзона сто метров. Но позвольте, в септике нет непосредственного воздействия на почву! Негерметичный септик как минимум фильтрует сточные воды через слой бетона, толщиной 10— 20 см! Полагаю, что очистка стока за счет этой фильтрации никак не меньше, чем от трехсуточного отстаивания в септике. Кроме того, осадок, находящийся в септике является отличным кольматантом (гидроизоляцией). Он очень быстро забивает все поры бетона и фильтрация практически сводится к нулю.
Все вышесказанное естественно не относится к откровенно дырявому септику, который действительно позволяет неочищенным стокам попадать непосредственно в грунт. Хотя и в этом случае, вопрос не однозначен. Но вернемся к строительству герметичного бетонного септика.
Для этого я бы рекомендовал делать монолитный септик. Кстати, он наиболее дешевый, даже по сравнению со сборным из готовых ж/б конструкций. Материалы для септика объемом три куба (примерно на пять постоянно проживающих) будут стоить 8-10 тысяч рублей. Необходимо закупить доски для опалубки (или использовать для этого подходящий и имеющийся в наличии материал, например б/у шифер), арматуру, цемент, песок, гравий и гидрофобизирующие добавки для придания бетону необходимых «герметичных» свойств. Эти добавки можно составить самому по рецептуре, приведенной в многочисленных материалах по бетоноведению, или купить готовые. Их надо немного (несколько килограммов) и стоят они недорого. Цемент, песок и гравий необходимо закупить из расчета приготовления примерно двух кубов бетона с соотношением цемент-песок 1:3.
Далее, копаете яму, устанавливаете опалубку и арматуру, замешиваете бетон с гидрофобными добавками и заливаете септик. Заливку нужно производить непрерывно. Готовый септик можно дополнительно изолировать оклеечной изоляцией или покрыть его поверхность каким либо гидрофобным препаратом.

Предыдущие статьи
social-icon